I løpet av de siste årene har gjenbruk og redesign av gamle ulltepper blitt veldig populært. Jeg har sydd flere ullteppejakker i ulike størrelser og fasonger, sitteunderlag og liggeunderlag.
Sy med overlock eller sikksakk på vanlig symaskin rundt alle sidene.
Fest trådene.
Dersom du ønsker en litt penere finish kan du sy med ulltråd langs kantene på sitteunderlaget. Da blir det litt mer dekorativt.
Veldig ofte kjører jeg så korte bilturer at setevarmen i skinnsetene ikke rekker å varme opp settet før jeg er fremme. Særlig på vinterstid blir jeg fort gjennomfrossen. Det var slik ideen om å ha et sitteunderlag liggende i bilen ble til.
I stedet for å bruke rundt kr 400 på et såkalt Ground Sheet, så tenkte jeg at jeg skulle prøve å sy et selv. Endelig har jeg fått tid til å lage denne tutorialen også.
Stoff: Dralon mørk grå melert teflon belagt fra Stoff og Stil
Det første du må gjøre er å måle avstanden mellom føttene på stolen. Min stol var 39 cm mellom hver fort.
Etter som stoffet ikke er strekkbart, valgte jeg å klippe ut en bit som var 41 x 41 cm. Da må ikke trekket tres på beina, men her kan du selv velge hvordan du ønsker å ha det.
Da var delene klippet ut.
De 8 trekantene skal bli hjørnene på, som skal hindre at stolbeina faller ut av stoffet. Beina på stolen min var ikke å store, og derfor klippet jeg ut trekanter som var 5 cm på hver kortside.
Overlock eller sy med sikksakk på vanlig symaskin langs kantene på begge hovedstoffene. Du trenger strengt tatt ikke å gjør dette, da sømmene blir på innsiden av trekket, men i frykt for at det skal rakne langs kanten gjorde jeg dette.
Det neste steget er å sy sammen 4 hjørner. Legg 2 og 2 trekanter med rett mot rett og sy med rettsøm langs de 2 korteste endene.
Brett trekanten med rettsidene ut, og stryk over med et strykejern.
Da skal de sys på rett mot rett i hver sitt hjørne av et av hovestoffene med rettsøm langs kortsidene.
Da var hjørnene sydd på.
Legg hovedstoffet rett mot rett og sy med rettsøm rett innenfor overlocksømmen. Start midt på den ene siden, og sy hele veien rundt foruten siste 10 cm.
Vreng trekket ut gjennom hullet og sy sammen åpningen for hånd eller med symaskin.
Da var trekket ferdig. Etter som trekket blir skittent og bløtt ved bruk i terrenget, så var ikke utseende det viktigste denne gangen.
Passet helt perfekt til stolen
Det ble brukt samme helg og var stor suksess. Ble utrolig møkkete og bløtt grunnet myrterreng, men ble som nytt etter en vask i maskina.
Etter litt testing av skittentøysposen jeg sydde i går, så syns jeg snøringen ble for tungvindt. Åpningen på posen er såpass stor at det blir mer jobb enn forventet å snøre den sammen. I tillegg var snøringen litt for lite “glatt” til at lukkingen gikk smidig.
Lukking med glidelås tror jeg ville være mer praktisk, selv om jeg liker formen på pose med snøring bedre. Målet var å gjøre om lukkingen uten å klippe opp posen og starte på nytt.
Først fjernet jeg snøringen. Legg glidelåsen inntil posen slik den vil være når den er ferdig sydd på.
Åpne glidelåsen helt.
Legg den ene glidelåsen over på stoffet. Da vil den ligge rett mot rett. Altså baksiden av glidelåsen vil peke opp. Nål fast og sy med glidelåsfot.
Gjør tilsvarende på den andre glidelåsdelen.
Jeg sydde også en stikling på rettsiden rett på stoffet 1-2 mm fra glidelåsen.
Blir spennende å se hvordan denne lukkingen fungerer.
Jeg har tidligere laget en mer grundig tutorial på sy glidelås.
Nå har det vært lite sying de siste ukene. Jeg har prioritert hage og veranda hver dag det har vært pent vær eller litt oppholds. I dag var det regn og hagl her, så da var det godt å finne frem et syprosjekt igjen.
Endelig ble det tid til litt #egosøm og første turprosjektet jeg syr til meg selv.. Jeg har sett meg lei på plastposer som går rett i plastsøpla etter man har vært på tur, som har vært brukt til enten skittentøy eller sko.
For et par uker siden fant jeg et billig bomullsstoff til en billig penge, som jeg tenkte kunne bli en en grei å praktisk skittentøyspose. (Du kan lese hva mer jeg fant HER.) Jeg valgte et bomullstoff, fordi det er slitesterkt og kan vaskes sammen med vasken.
I tillegg syntes jeg det var greit med litt mørke farger, slik at det ikke blir så misfarget av f.eks. skitne turklær.
Begge sidene av stoffet har jarekant, så de trenger jeg ikke å kaste over. Øverste råkant overlocker jeg, men du kan også bruke sikksakk på vanlig symaskin.
Jeg skal ha lukking med snøre, og syr derfor løpegang. Jeg bretter ned 3 cm og nåler fast.
Syr med rettsøm 2,5 cm nedenfor kanten. Pass på at du syr gjennom begge stoffene hele veien.
Da skal posen sys sammen. Stoffet legges dobbelt rett mot rett. Nål fast langs nederste kant, og sy med overlock eller sikksakk på vanlig symaskin.
Nål langs den åpne siden.
Sy langs hele kanten, men start nedenfor løpegangen.
Sett en sikkerhetsnål i enden av snøret, og tre det gjennom løpegangen.
Da har jeg laget min andre japanske knutepose eller såkalt japanese knot bag.
For noen dager siden laget jeg en liten knutepose, men jeg har denne gangen brukt en annen form. Begge er vendbare, og kan derfor brukes på vegge sidene. Du trenger forsåvidt ikke det, men dersom du ønsker å spare det peneste stoffet ditt, så trenger du ikke å bruke det opp ved å ha det på innsiden av vesken. Da kan du heller velge et du ikke er like glad i.
Jeg har laget en stor spesifikt til større strikkeprosjekt, slik at det er greit å ta med i veska.
Mønsteret har jeg laget selv, men er veldig basic og skal være lett å kopiere.
Jeg klipper først ut 2 speilvendte deler av hvert stoff.
Legg først stoffdelene rett mot rett (to av samme stoff), og syr fra starten av den ene hanken til starten av den andre hanken. Jeg bruker rettsøm på vanlig symaskin.
Klipp av alle 4 hjørnene nederst på vegge delene. Pass på slik at du ikke klipper i sømmen. Da vil det bli lettere å dytte stoffet ut i hjørnene når du vrenger stoffet med rettsiden ut.
Så vrenger du det ene stoffet og legger det inni det andre. Rett mot rett.
Nål fast stoffene i hverandre, slik at et stoff av hver farge legges rett mot rett.
Sy langs innsiden av begge hankene og buen imellom med rettsøm. Sy deretter på yttersiden, men nå syr du fra starten av den ene hanken, og direkte over til den andre hanken i en og samme søm. Pass på akkurat i “skjøten” mellom delene,slik at du treffer igjennom alle fire stoffene (slik at det ikke blir hull fra yttersiden). Brett gjerne ut stoffet litt.
Nå vrenger du posen ut igjennom en av de små hankene.
Dytt den ene posen inn i den andre.
Nå skal hankene sys sammen.
Brett inn litt av alle hankene. Legg de over den andre hanken i samme størrelse, slik at de overlapper ca 1 cm. Sy med rettsøm over. Pass på at hankene ikke er vridd.
Etterpå stryker du posen og den er klar til bruk. Du trer den lange hanken inn i den lille.
Inntil nå har jeg hatt målebånd, sikkerhetsnåler og maskemarkører i en liten plastpose. Denne gikk hull på her om dagen, så nå var det på tide og finne en ny løsning.
Jeg klippet en firkant 41*23 cm. Men her kan du bruke akkurat den størrelsen og formen du selv ønsker. Jeg har beholdt jarekanten på,fordi den skal uansett brettes ned og være på innsiden av posen.
Jeg fant en gammel vimpelsnor, som ikke blir brukt lenger. Deler av snoren blir perfekt til knytingen på posen.
Overlock eller sy med sikksakk med vanlig symaskin rundt hele posen, slik at den ikke rakner så fort i stoffet etterpå. Jeg har ikke gjort det på jarekanten, da den ikke har noen løse tråder. Fest trådene.
Brett ned kanten som skal være på innsiden av posen. Jeg brettet ned min 2,5 cm, slik at snoren får god plass inni løpegangen etterpå.
Du må måle din snor, slik at du ikke lager løpegangen for liten / stor.
Sy med rettsøm 0,5 cm fra kanten av nedbretten bortover hele løpegangen. Etter som jeg har brettet ned jarekanten ser du at sømmen min går rett under hjertene.
Brett stoffet dobbelt og nål fast i bunn og på siden.
Sy med rettsøm rett innenfor overlock / sikksakk-sømmen fra rett under rettsømen på jarekanten, og hele veien ned lang siden og bortover bunnen på stoffet.
Tre en sikkerhetsnål i enden av snoren, og tre den inn gjennom løpegangen.
Da har jeg laget min aller første Japanese knot bag (også kalt Japansk knutepose) etter eget mønster. Jeg har sydd en vrengbar variant, som gjør den enda mer spennende.
Denne er en liten versjon, men kan lett skaleres opp ut fra eget ønske.
Klipp 2 deler i hvert stoff speilvendt.
Dersom du skal sy en variant som er lik på innside og utsiden, kan du klippe 4 deler i samme type stoff.
Legg 2 like stoff rett mot rett og nål fast.
Start rett nedenfor den ene hanken begynner, hele buen og til neste hanke.
Sy med rettsøm rundt hele veien.
Gjør tilsvarende på det andre stoffet.
Vreng det ene stoffet, slik at det ligger med rettside ut. Legg det inni det andre stoffet.
Her har jeg beholdt froskestoffet med vrangsiden ut. Det blå stoffet har jeg vrengt slik at rettsiden er på yttersiden, og lagt det inni froskeposen. Da vil stoffene ligge rett mot rett.
Nål fast rundt alle 4 stroppedelene og i buene mellom.
Sy rundt med rettsøm langs stroppene på innsiden og hele buen, samt på hver ytterside av stroppene. For å få det penest mulig så brett stroppene vannrett når du skal sy på utsiden, og sy sammen begge yttersidene på begge stroppene i en søm.
Nå skal hele posen vrenges gjennom en av de åpne stroppene.
Det er lettest å velge den korteste stroppen.
Vreng også ut hver stropp.
Dytt den ene posen inn i den andre, slik at du får et ytterstoff og et innerstoff på posen din.
Da skal stroppene sys sammen. Jeg bretter inn 0,5-1 cm av kanten på den ene og dytter den andre stroppen inn i den første. Sy med rettsøm over begge. Pass på at du syr gjennom begge stroppedelene. Gjør tilsvarende på den andre stroppen.
Da er posen ferdig strøket. Tre den lengste hanken igjennom den minste.
Mønsteret har jeg tegnet på frihånd ut fra ønsket størrelse.
Endelig ble det tid for #egosøm. Det er ikke hver dag, uke eller måned for den saks skyld jeg syr noe til meg selv. Men med mye hjemmetid de siste månedene har jeg endelig fått sydd flere av plaggene som har vært planlagt.
Denne uken var det Ida Victorias Raglan med puff som sto for tur. Dette er et mønster jeg kjøpte for lenge siden, men jeg har lett etter “riktig” fargekombinasjon på stoffet jeg ønsker å bruke.
Stoffdelene klippet lå ferdigklippet, så på fredag startet jeg med syinga av denne.
Først skal begge ermene rynkes. Dette kan enten gjøres for hånd eller med maskin. Denne gangen brukte jeg symaskin, for å følge syveiledningen fra punkt å prikke. Jeg har tidligere skrevet innlegg om hvordan du kan gjøre det får hånd: HER
Sett trådspenningen på lengst mulig, og sy med rettsøm rundt hele ermebuen 0,5-1 cm fra kanten. Start 5 cm fra kanten, og avslutt 5 cm fra kanten.
Da skal ermet sys fast i skulderstykket. Legg først delene med rettsiden opp slik de skal være når de er ferdig sydd.
Så vrenger du ermet over skulderstykket, slik at baksiden av ermet kommer opp og delene ligger rett mot rett.
Nål fast midt på ermet mot midt på skulderstykket, slik vist på mønsteret.
Nål fast begge endene av ermet til endene på skulderstykket.
Nå skal ermet rynkes. Dette gjør du ved å dra i rynketrådene. Rynkene skal være innenfor det området som er merket av på mønsteret. Jeg jobber meg fra midtpunktet til det ene sidepunktet, og gjør meg ferdig med den ene siden før jeg gjør det samme på motsatt siden. Du kan velge å fjerne rynketråden nå. Jeg har sydd den med maskin så sitter den såpass godt at jeg heller venter med å fjerne den til ermet er sydd fast, slik at jeg ikke risikerer at rynkene forsvinner eller bli forskyvet.
Jeg har sydd med hvit rynketråd for at det den skal bli lett synlig på denne syveiledningen. Du kan så klart bruke en farge som matcher stoffet bedre.
Sy med elastisk søm (elastisk rettsøm, sikksakk eller falsk overlock) eller overlock. Vær forsiktig slik at rynkene ikke forskyver seg.
Slik ser ermet ut fra rettsiden.
Da skal skulderstykkene sys fast til bakstykket. Jeg legger delene slik de skal være ferdig sydd sammen for lettere å se hva som skal sys fast i bakstykket.
Nål fast begge skulderstykkene og sy med overlock eller elastisk søm (elastisk rettsøm, sikksakk eller falsk overlock).
Slik ser det ut når bakstykket er sydd på. .
Nål fast forstykket på samme måte som bakstykket.
Sy fast med overlock eller elastisk søm (elastisk rettsøm, sikksakk eller falsk overlock).
Da skal genseren sys sammen. Nål fast ermene og bakstykket / forstykket. Sy fra starten av ermet og helt ned til kanten av genseren.
Nå kan du prøve genseren og tilpasse lengden på ermene og genseren.
Da skal halskanten sys på. Jeg velger ribb som halskant.
Du kan også bruke kantbånd eller samme stoff du har sydd på forstykket / bakstykket.
Legg ribben rett mot rett, og nål fast i enden.
Sy med overlock eller elastisk søm (elastisk rettsøm, sikksakk eller falsk overlock). Syr du med elastisk rettsøm, stryk sømmonnet til hver sin side før du fortsetter.
Brett ribbkanten dobbel, slik at den ligger vrang mot vrang.
Legg den på utsiden av halsåpningen rett mot rett.
Fest fast midt bak på bakstykket og midt frem på forstykket. Strekk så i ribben for å få den til å passe halsåpningen. Strekk i ribben, men ikke stoffet. Nål fast ribben hele veien rundt.
Sy rundt hele med enten overlock eller elastisk søm (elastisk rettsøm, sikksakk eller falsk overlock).
Da var halskanten ferdig sydd på.
Da skal genseren og ermene legges opp. Jeg har sydd med overlock rundt kantene før jeg bretter de inn. Du kan også sy med sikksakk på vanlig symaskin eller brette den dobbelt før du nåler fast kantene.
Jeg syr med tvillingnål rundt hele kanten og på ermene.
Da var genseren ferdig sydd, og jeg ble veldig fornøyd med både halskanten og puffermene.
Delene klippet jeg ut i forrige uke, så de var allerede sy-klare i morges. Jeg har de siste par månedene sett at hvis jeg klipper ut prosjekt, så er terkselen for å sy sammen plagget lavere enn om jeg må starte med klipping først.
Utgangspunket for lua er mønsteret i boka Heilt Spesiell – Sy barnas favorittplagg – Tassel Hat, men jeg har modifisert mønsteret for å få til en vrengbar lue. Mønsteret jeg har brukt er klippet ut på brett, dvs at stoffet er lagt dobbelt før mønsterdelen er klippet ut. Da vil jeg få dobbelt når jeg bretter ut stoffet. Dette i motsetning til en del andre luemønster, hvor man klipper ut 2 like deler, som sys sammen i begge sidene. Ved å bruke Tassel Hat, så slipper du unna med søm i én av sidene.
Jeg har i tillegg delt mønsteret i to midt på luemønsteret for å få den vrengbar, og har klippet ut 2 like halvdeler. Jeg har lagt til ca 1 cm sømmrom midt på (hvor delene senere skal sys sammen midt på), slik at luen blir like lang som det opprinnelige mønsteret. Men den må sys sammen, og derfor får det bort 0,5-1 cm på midten.
Da er lua klar til å sys sammen.
Legg delene oppå hverandre med rett mot rett, og nål sammen delene på den rette kanten. Nå skal delene sys sammen. Enten med overlock eller rettsøm på vanlig symaskin.
Jeg anbefaler en elastisk rettsøm, slik at den tåler å bli strekket litt i under bruk. Da går ikke sømmen så lett opp. Du kan også bruke en sikksakksøm, som er mer elastisk enn en vanlig rettsøm.
Da er delene sydd sammen. Jeg har brukt overlocksøm på min lue.
Stryk sømmonnet til den ene siden. Har du brukt rettsøm på vanlig symaskin, kan du dele sømmen og stryke sømmonnet til hver sin side. Altså du stryker midt mellom de to sømmonnene.
Her er et eksempel på hvordan det ser ut om sømmonnet strykes hver til sin side. Slik så det ut da jeg sydde #ingridjakka for en stund siden.
Nå skal resten av lua sys sammen. Delene skal ligge rett mot rett. Nål fast rundt hele lua.
Jeg har brukt limpenn i skjøten, slik at skjøten ikke skli fra hverandre når de sys sammen. Det blir penest om det er mest mulig match på stoffskjøtene.
Jeg legger sømmonnet på begge sidene samme vei, slik at sømmonnet ikke blir vridd inni lua.
Jeg har overlocket rundt hele. Du kan bruke rettsøm med vanlig symaskin her også.
Fest trådenene.
Jeg bruker en masketrådfanger når jeg fester tråden.
Da var trådene festes. Nå skal den ene åpningen sys igjen.
Del splittene på den ene enden av lua, og legg de inntil hverandre. Det vil si at sømmonnet kommer midt på begge sidene.
Nål delene fast i hverandre. Sømmonnet legges til hver sin side.
Sy enten med rettsøm eller overlock over hele åpningen.
Fest trådene etterpå.
Da er lua klar til å vrenges, og den er ferdig sydd sammen i den ene enden.
Slik ble sømmen på toppen av lua.
Nå skal den andre enden sys igjen. Etter som jeg skal ha en vendbar lue, så syr jeg denne åpningen igjen for hånd med en mer eller mindre usynlig håndsøm.
Samtidig jeg syr bretter jeg inn kantene på stoffet, slik at de blir på innsiden av lua.
Da var åpningen sydd igjen for hånd. Fest tråden og klipp av enden.
Da er lua ferdig. Du dytter den ende halvdelen inn i lua, slik at stoffet legges dobbelt.
Ferdig strøket lue
Dersom du ønsker en tykkere lue, så kan du bruke f.eks. french terry eller at du bytter ut den ene delen med et godt fôrstoff.
Utrolig fornøyd med med mønsteret. Passer perfekt med høstskjørtet 
Begge plaggene er mønster fra @idavictoria.no 
